2024 Sur la Piste des Indiens

C'est un voyage que j'ai imaginé il y a près de 10 ans, bâti sur mes souvenirs d'enfant qui découvrait, les yeux écarquillés, les Grands Espaces au travers des films de John Ford : les histoires entre cowboys et indiens.

C'est un voyage que j'aurais déjà dû faire deux fois, mais les circonstances ne l'ont pas permis.

C'est un voyage que j'ai construit, jour après jour, les mauvaises langues diront heure par heure, pour vivre pleinement nos journées sur le terrain et faire de notre quotidien une aventure extraordinaire.

C'est un voyage que je partagerai avec mon épouse et deux amis de longue date, Martine et Hervé. Je les remercie de me suivre dans cette traduction tant attendue de l'imaginaire ; je vais vivre avec eux un rêve éveillé !

Nous vous avons laissé dans la file du contrôle de sécurité et des douanes pour l'entrée sur le territoire américain. Et bien, tout s'est passé sans histoires et avec le sourire. Cette fois, Las Vegas nous dit réellement, soyez les bienvenus dans mon univers.

Il fait 31°C, il est 21h00 et nuit noire, la mégalopôle lumineuse scintille de milliers de feux sous le balai de dizaine d'hélicoptères qui baladent les touristes. Le décor de la démesure à l'état pur est planté.

Imaginez, dans les années 1900 dans ce coin du désert du Mojave, l'un des plus secs des Etats Unis, il y avait 25 habitants.

Aujourd'hui, l'agglomération compte plus de 2 millions d'habitants, accueille 36 millions de touristes par an et offre plus de 120 000 chambres d'hôtels. Certains hôtels, dont les nôtres, ont plus de 4000 chambres et chacun d'eux proposant leur univers de jeux, c'est au total plus de 160 000 machines à sous qui sont installées.

Formalités d'enregistrement faites dans nos hôtels respectifs, Le Luxor pour Josée et moi, L'Excalibur pour Martine et Hervé, nous partons à pied pour notre premier contact avec cet autre monde, celui de la fête et des jeux. C'est surprenant !

1h00 du matin, il est temps d'aller se reposer. Une grande journée de découverte se profile, demain, le Strip boulevard à pied.

Lever tôt, en forme, après une courte nuit, nous prenons le petit déjeuner chacun de notre côté pour plus d'efficacité. et nous nous retrouvons au rendez-vous de la navette avec nos valises pour aller au centre de location de voitures.

Tout est organisé au millimètre, les formalités avec Alamo, le loueur, se passent super bien et nous voilà au volant d'une Tiguan, choisie, sur place et après test, parmi plusieurs modèles disponibles sur le parking, pour la dimension de son coffre et sa garde au sol. Nous prenons en complément l'assurance dégat pour environ 140€ pour la durée du séjour, ne sachant pas exactement à quoi nous attendre avec les kilomètres de piste prévues.

Il fait 35°C. L'étape suivante se déroule au Wallmart pour acheter une glacière, de l'eau et le pique-nique, sans oublier le petit yaourt et le fromage pour Hervé. Les gens sont serviables. Il est déjà 11h30, le timing est presque respecté.

Nous reprenons la voiture en direction de Springdale, vers le Nord Est. La sortie de l'agglomération s'effectue sans anicroches, nous mesurons bien que l'envers du décor est comme partout moins réjouissant que les paillettes, mais nous voilà assez rapidement sur l'UT15, au milieu d'un désert minéral pierreux.

La vitesse est limitée à environ 90km/h avec pas mal de restrictions dès qu'il y a des virages, des petits villages. Globalement, les gens respectent.

Nous sommes maintenant en route vers notre premier parc d'état, la Valley of Fire SP. Arrivés à 13h00, après avoir payé notre écot de 15$ pour entrer, nous profitons d'un banc à l'ombre pour pique-niquer. Il fait 41°C et une chaleur sèche, aussi nous décidons de limiter les randonnées prévues et de faire celles à notre portée depuis la Scénic Drive. Il faut savoir se ménager !

La Scenic Drive est superbe, un ruban noir se faufilant entre les roches rouge et crème. Cet environnement minéral est surprenant et très agréable à parcourir. Une fois arrivés au bout, nous faisons nos petites balades, les sentiers sont bien indiqués avec chacun leur nom.

Celle que nous avons le plus appréciée est Fire Canyon Arch, située le long de la route menant à Silica Dome en laissant notre voiture au bord de route. Après avoir traversé une zone désertique aux multiples couleurs, nous nous trouvons dans un petit canyon très sympathique, avec de chaudes tonalités.

Cette arche est très petite, mais très photogénique. D'ailleurs, tout ce coin est vraiment très beau, avec de nombreuses formations rocheuses originales et très colorées. Puis, demi tour, nous repartons en sens inverse, sortons du parc par la même Scenic Drive.

Nous prenons la route, direction notre étape de ce soir à Springdale en Utah.

Après 206km, et avoir perdu une heure à cause du changement de fuseau horaire, nous arrivons au moment du coucher du soleil à notre chambre d'hôtes, NOVEL HOUSE INN at ZION. Belles chambres, dans un style un peu rétro avec des lits trés hauts.

Nous prenons nos marques pour demain matin avec le petit déjeuner à prendre à l'extérieur de l'hébergement et nos déplacements en navette.

Springdale est une jolie station touristique de moyenne montagne, située à 1200m d'altitude, avec peu d'habitants permanents. Nous sommes dans un environnement naturel grandiose avec beaucoup de hautes falaises bien rouges.

Nous trouvons assez facilement à dîner en terrasse, c'est très agréable. Notre chambre d'hôtes étant tout près, nous voilà assez tôt au lit. Demain, nous partons à l'assaut de notre premier parc national, Zion NP et ses immenses falaises toutes rouges.

Nous nous levons vers 6h00 pour être en mesure d'assister au lever du soleil sur Bryce Canyon qui d'après mes lectures s'annonce comme un spectacle inoubliable. Il fait beau, nous avons donc les conditions réunies, même s'il fait 4°C ce matin, pour assister aux jeux de lumières sur les hoodoos.

Bryce Canyon National Park est sans équivalent aux États-Unis, et peut être dans le monde. Malgré son nom, ce n'est pas vraiment un canyon mais plutôt comme un gigantesque plateau érodé. Il abrite des « hoodoos » ou « cheminées de fées » par centaines, un merveilleux spectacle créé par la nature. En effet, pendant des millions d'années, le travail de sape de l'eau et du gel a sculpté ici un paysage unique : les immenses cheminées de fée, dont certaines ont reçu un nom, mais aussi de grands murs de roche, de plusieurs mètres de haut et de large et des arches. En dehors de la beauté des colonnes rocheuses, c'est le mélange de leurs couleurs, du jaune au rouge, avec les verts des sapins, qui fait de Bryce Canyon National Park un véritable tableau de maître.

C’est du jamais vu pour mes yeux émerveillés et cela va durer toute la journée.

Nous sommes aux premières loges et le spectacle devient féérique au fur et à mesure que les rayons solaires illuminent pas à pas les cheminées, falaises et arches.

Après ce moment trés fort, tant visuellement qu'émotionnellement, tellement la beauté vous saisit, nous allons prendre notre petit déjeuner sur la terrasse d'un store tout près de là où nous nous sommes garés. L'atmosphère se réchauffe assez vite et nous allons pouvoir nous alléger pour la randonnée dont le départ est à quelques mètres.

Après ce magnifique lever de soleil, nous allons descendre dans ce spectaculaire amphithéâtre minéral pour faire une randonnée de 6km qui devrait nous occuper la matinée, tant le parcours va nécessiter des arrêts photos. Le sentier de Queen's Garden Trail est le plus facile pour descendre au coeur du canyon, 100 m de dénivelé. Il permet de passer d’élégantes petites portes creusées dans la roche, de croiser une multitude de tamias ou chipmunks, et offre des points de vue grandioses sur le canyon. C'est l'occasion d'admirer pour nous de plus près les « hoodoos », ces colonnes rocheuses dont la hauteur va de 1,5 à plus de 45 mètres.

Après environ 1h30 de balade, une fois arrivés en bas, la randonnée continue en empruntant une partie de la Navajo Loop qui offre de belles vues sur des sapins Douglas dont le vert sombre se détache des colonnes de roches jaunâtre en arrière plan.

Nous remontons par l’un des lieux les plus spectaculaires de Bryce Canyon, l’étroit couloir de Wall Street, un « slot » canyon des plus fascinants. La longueur du canyon n'est pas très longue, mais les murs sont d'une hauteur impressionnante.

Retour à la voiture, achat du pique au Bryce Canyon General Store et maintenant place à la découverte en voiture et multiples balades. L’entrée du parc se trouvant au Nord de celui-ci et tous les points de vue étant sur la rive Est, nous avons avantage à aller jusqu'à l'extrémité Sud de la Scenic Drive, soit 31km plus loin, puis de la « redescendre » en s’arrêtant aux différents points d’intérêts permet d’éviter de traverser la route à chacun d’eux.

Pause pique à Rainbow Point sous les arbres et assis sur de belles tables-bancs. Ces moments même s'ils ne sont pas longs sont appréciés, car autrement nous serions toujours en activités du lever au coucher du soleil.

Une fois la pause faite, nous visitons à pied ce "cul de sac" très agréable avec deux points de vue bien aménagés que sont Yovimpa Point et Rainbow Point.

Yovimpa Point est l'un des endroits où l'on peut observer la séquence de couches du Grand Staircase, depuis la « marche » nommée Pink Cliffs. Juste en dessous se trouvent les Grey Cliffs. En regardant au loin, et nous voyons très très loin, nous voyons Molly's Nipple, qui fait partie des White Cliffs. Plus bas, au niveau des canyons lointains proches de l'horizon, il est à peine possible de distinguer des roches rouges qui constituent les Vermilion Cliffs, juste sous les White Cliffs. Enfin, les collines couvertes d'arbres qui bordent l'horizon appartiennent au plateau de Kaibab, plateau qui constitue la rive Nord du Grand Canyon. L'immensité est impressionnante.

A Rainbow Point, l’intégralité du canyon s'étend devant nous jusqu'au Nord et offre une vue magnifique et dégagée sur les formations rocheuses de Bryce Canyon. C’est également l'un des endroits où l'on obtient un bon aperçu sur la séquence de couches de roche du Grand Staircase dont chaque couche, ou marche, est nommée par la couleur dominante de la roche (Pink Cliffs, Vermillon Cliffs, etc).

Maintenant, nous faisons demi tour pour revenir en voiture par la Scenic Drive, de saut de puce en saut de puce, ou de point de vue en point de vue jusqu'à Bryce Point.

Premier arrêt pour découvrir le panorama de Black Birch Canyon qui propose une belle vue sur le flanc du canyon, parsemé d'énormes et immenses hoodoos.

Ponderosa Canyon offre une superbe vue panoramique sur Ponderosa Pine, une grande forêt de pins au pied de Bryce Canyon. Certains spécimens mesurent près de 46 m de haut.

Le point de vue de Natural Bridge permet d'admirer une arche naturelle gigantesque creusée dans la roche. Cette arche, sculptée dans une partie de la roche la plus rouge de la Claron Formation, riche en minéraux d'oxyde de fer, offre un contraste saisissant avec le vert sombre des pins de la forêt de Ponderosa Pine que l'on peut voir à travers l'arche.

Farview Point, comme son nom l'indique, offre une vue dégagée et lointaine sur une partie de Grand Staircase Escalante National Monument, avec notamment, du Nord au Sud, Aquarius Plateau (Pink Cliffs), Kaiparowits Plateau (Grey Cliffs), Molly's Nipple (White Cliffs).

Situé au Sud de l'amphithéâtre, Bryce Point offre l'une des vues les plus panoramique de l’amphithéâtre et permet d'avoir une vue globale de celui-ci et d'observer des roches plus blanches le long de la Rim, sentier le long du canyon.

Après ce parcours en voiture, nous allons l'abandonner là, pour remonter à pied vers le Nord jusqu'à Sunrise Point en marchant sur la Rim Trail. Cette randonnée va nous permettre d'avoir une vue imprenable sur Boat Mesa et les couleurs riches de la Claron Formation. C'est magnifique !

Le soleil se couche et il nous faut prendre la navette pour aller rechercher la voiture 5km plus haut. Tout se passe bien, nous prenons la dernière navette, récupérons la voiture et allons faire la queue pour dîner dans un restaurant à Bryce Canyon Village. Bonne ambiance, plats corrects en libre service, nous sommes ravis de notre journée. Cet environnement minéral très spécifique est surprenant, de toute beauté et incontournable pour tout visiteur de l'Ouest américain. Que c'est beau !

Nous faisons joyeusement nos 12 km pour regagner notre motel et sommes prêts pour de nouvelles aventures. Mais cela sera demain, maintenant. Bonne nuit

Après une bonne nuit à l’hôtel Broken Spur and Steakhouse, nous prenons un copieux petit déjeuner et démarrons dans la foulée, juste le temps d'acheter le pique nique au pied de l'hôtel, par la découverte de Capitol Reef. « Capitol » pour la multitude de dômes blancs de grès qui rappellent la coupole du Capitole de Washington, et « Reef » pour les falaises rocheuses qui sont un obstacle, comme un récif de corail.

Capitol Reef National Park est rempli de falaises, de dômes, de canyons colorés, de crêtes, de buttes, de monolithes et de ponts dans la Waterpocket Fold, un immense plissement de strates sédimentaires dans la croûte terrestre s'étendant sur près de 160 kilomètres et âgé de 65 millions d'années.

Après des balades autour de quelques points d'observation, nous entamons une randonnée pour découvrir l’Hickman Bridge. Cà grimpe, nous passons dans un canyon avant de se trouver au dernier moment face à ce pont naturel impressionnant avec ses 40 mètres de long et 38 mètres de haut.

Après le retour à la voiture, nous cherchons un bel emplacement de pique nique dans une zone appelée Fruita. Endroit qui fût longtemps très réputé pour la qualité des fruits produits dans les nombreux vergers que la région comptait. Cette petite vallée verdoyante, située à la confluence de la Fremont River et de la Sulphur Creek, fût jadis occupée par des amérindiens, comme en témoigne les nombreux pétroglyphes présents dans le secteur, et fût colonisée à partir de 1879 par des colons mormons pour donner naissance à une petite communauté.

La pause fraîcheur nous a fait du bien. Cet après-midi, nous avons pas mal de route à faire pour gagner Moab, notre étape du soir. Alors, il faut se mettre en route, d'autant qu'une virée hors des chemins promet beaucoup. La route est belle sinueuse dans Capitol Reef, puis toute droite sur des kilomètres. Bientôt, nous repérons notre point de bifurcation pour prendre la piste, c'est là que la préparation prend tout son sens !

Après 10 km de piste et beaucoup de poussière, s'ouvre à nous une merveille des merveilles, les Blue Hills ... nous ne rêvons pas, nous sommes sur terre. Cernées par Capitol Reef National Park à l'Ouest et San Rafael Desert à l'Est, les Blue Hills sont une vaste étendue sauvage et désertique offrant des paysages dignes des plus grands films de science fiction. Composées de grandes plaines de badlands s'étirant à l'infini, elles recèlent quelques-unes des plus belles formations naturelles de l'Utah, comme Factory Butte et son impressionnant réseau de ravins creusés dans le schiste.

Cette fois, nous nous engageons plus en avant dans le paysage désertique sur une piste plus sinueuse et cabossée. La progression est rythmée par les interjections, onomatopées de mes coéquipiers. Après 6km au milieu de nulle part, en suivant la trace du GPS, nous arrivons à Moonscape Overlook. Ce point de vue en hauteur domine la Blue Valley, une vaste plaine au sol gris, totalement désertique, et présente à nos yeux ébahis des paysages lunaires qui s'étendent à perte de vue. C'est du jamais vu, tant par l'immensité que par la tonalité. Je suis pleinement heureux d'avoir amené mes compagnons ici.

Il fait 34°C, les paysages sont lunaires et d'une couleur bleutée bien particulière.

Pour continuer l’après-midi, nous prenons une nouvelle piste avant d’entamer une randonnée pour aller découvrir Long Dong Silver, une particularité géologique incroyable. Nous sommes seuls au monde dans notre paysage lunaire. Il fait très chaud, mes coéquipiers courbent l'échine, mais nous vivons sans doute un des moments les plus forts de notre périple. C'est incroyable, fabuleux, .... exceptionnel !

La superbe aiguille rocheuse de Long Dong Silver est l'un des plus beaux trésors naturels que comptent les Blue Hills. Cette impressionnante formation de grès gris/noir s'élançant vers le ciel se trouve sur les contreforts de Factory Bench, au coeur d'un gigantesque amphithéâtre naturel formé de falaises de plusieurs dizaines de mètres de haut.

Et maintenant direction Moab pour rejoindre l'APACHE MOTEL, notre hôtel pour trois jours. Il y a presque 190km de route à faire, mais nous sommes deux chauffeurs et ce trajet, comme tous les trajets d'ailleurs, n'apparaitra pas fastidieux. Nous sommes toutefois heureux d'arriver dans une vraie ville, très touristique, Hervé va pouvoir aller saluer Monsieur le Maire dans sa mairie de centre ville. Affaire à suivre !

Après une bonne douche, nous partons à pied et dînons dans une pizzeria bruyante mais où l'accueil, l'efficacité et les sourires furent efficients. Bon repas de pâtes et pizza.

Nous avons bien mérité notre repos, d'autant que demain est une grosse journée de randonnée pédestre.

Nous sommes toujours basés à Moab. Lever tôt, déjeuner en extérieur au bord de la piscine de l'Apache Motel, puis emplettes pour le pique nique. Dès 8h00, nous sommes en route pour accéder à la rive droite du Colorado, car cette fois nous faisons un détour par le Nord Ouest, pour découvrir en voiture et à pied, un autre type de paysages formé d’infini et de canyons sculptés par la Green River et le Colorado qui s'y rejoignent.

Le secteur que nous parcourons aujourd'hui occupe toute la partie Nord de Canyonlands National Park et s'appelle "Island in the Sky".

C’est un parc bien différent de ceux que nous avons visités jusqu'à présent. Ici nous sommes à la fois en surplomb d’un paysage façonné par la Green River et le Colorado, et devant un champ de vision immense, même si sa portée a été limitée par une brume de plus en plus dense au fur et à mesure de la journée.

Nous apprendrons plus tard que ce sont des feux de forêt en Utah et dans le Colorado, qui sont à l’origine de cette opacité grandissante.

Cet élément imprévu nous conduit à limiter les randonnées panoramiques tracées. Cela nous permettra un petit break d’une heure et demie, finalement bienvenu après huit jours très intenses.

Mais nous avons vu de belles choses comme cette piste qui descend à flanc de falaise les presque 500m de dénivelé entre le plateau et le bas du canyon.

Et puis une petite balade plus loin, Mesa Arch, une majestueuse arche d'une trentaine de mètres posée au sommet d'une falaise au dessus d’un vertigineux canyon.

À travers l'ouverture de l'arche, nous contemplons la White Rim et notamment Buck Canyon, qui fait plus de 500m de profondeur. En étant attentif, nous distinguons une autre structure caractéristique, Washer Woman, au milieu des pitons rocheux situés à gauche. C’est sublime !

Une végétation qui a bien du mal à trouver sa voie, entre sécheresse et univers sablonneux.

Nous entamons une série de sauts de puce en voiture agrémentée de quelques mètres de balade pour découvrir des points de vue plus beaux les uns que les autres. Quelle immensité !

Green River Overlook offre une vue fantastique sur un paysage à vous couper le souffle, notamment sur Soda Springs Basin, une grande étendue désertique, ciselée de dizaines de ravins et washs, située à 430m en contrebas. Green River Overlook est l'un des plus beaux points de vue de l'Ouest américain.

Nous reprenons la route sur quelques kilomètres pour aller vers Upheaval Dome. Au fond de cet immense cratère de près de 2km de diamètre, les strates rocheuses sont déformées de façon spectaculaire. Au centre, les roches sont poussées vers le haut en une structure circulaire appelée dôme, ou anticlinal. Autour de ce dôme, on trouve une déformation des couches rocheuses vers le bas, appelée synclinal.

Certains scientifiques pensent que ces déformations sont dues à des "bulles" de sel, emprisonnées dans le sol, se liquéfiant sous la pression et remontant alors à la surface.

Au retour, nous trouvons une zone de pique nique bien aménagée, à l'abri du chaud soleil. Tout va bien !

Nous continuons cette découverte surprenante de Canyonlands avec Grand View Point, au bout de la route, qui offre un panorama grandiose sur toute la partie Sud de Island in the Sky et constitue probablement le point de vue le plus spectaculaire de cette partie du parc.

Nous nous tatons pour aller faire Dead Horse Point compte tenu de la visibilité qui diminue d'heure en heure. Finalement, comme c'est un petit détour de 40km nous décidons d'y faire ue escale. Une fois l'entrée payante de 20$ passée, nous poursuivons sur la route UT313 au sommet de la mesa, en direction du Sud, pour passer devant le Visitor Center, où nous nous arrêtons car il abrite une jolie exposition sur l'histoire du parc et ses pionniers, ainsi que sur les événements géologiques qui ont conduit à la création des formidables canyons et paysages de la région.

Le nom "Dead Horse Point" tire son origine d'une sombre légende, selon laquelle ce promontoire naturel était utilisé par les cow-boys pour piéger des chevaux sauvages. La légende raconte que des chevaux capturés et laissés sans eau seraient morts de soif sur cette péninsule désertique.

La route en cul de sac franchit ensuite un secteur extrêmement étroit à peine 30m de large, The Neck, pour atteindre la péninsule qui abrite le fameux point de vue, culminant à 1800m d'altitude. Malheureusement, nous ne pourrons pas en mesurer la totale beauté, la brume issue des fumées donnant une impression de clair-obscur.

Un groupe qui vit toujours aussi bien, même si Hervé est de temps en temps plongé dans son rêve américain🤣

Et maintenant, c'est le retour vers Moab. Et pour tout dire, un double sentiment nous anime, l'émerveillement et la frustration. Emerveillement, car le spectacle de l'immensité ciselée est hors de notre vécu ; frustration, car la brume envahissante ne nous a pas permis de le découvrir à la hauteur de sa pleine richesse.

Mais nous sommes joyeux. Nous profitons chacun de notre petit break, moi pour trier mes photos et écrire sur ce blog. Martine nous déniche un restaurant en ville, assez branché. Nous dînons burger et frites, arrosé d'une bonne bière locale à la pression, c'est sympa. Demain, route vers le Sud pour une autre partie de Canyonlands.

Sur Moab, nous aurions pu rester plus que les 3 nuits, tant il y a des choses à découvrir ou à approfondir. Mais bon, c'est aussi bien comme cela. Aussi, nous vous disons bonne nuit. A demain !

Bonne nuit dans une chambre spacieuse toujours à deux grands lits. Le petit déjeuner est compris et ma foi, il est assez sympa avec ces petites gaufres que j'ai pris l'habitude de me faire cuire. Valise faite, nous sommes fin prêts pour nos traditionneles emplettes dans un supermarché situé en centre ville. Autant le dire tout de suite, Blanding n'attire pas nos faveurs ; c'est une ville sans âme et tracée au cordeau.

Aujourd'hui, nous continuons globalement notre route vers le Sud, en direction de Monument Valley que nous atteindrons ce soir, mais en prenant le chemin des ”découvreurs de territoire". Pour la première fois depuis le début du séjour, le ciel bleu s’est paré de quelques cumulus pour le bonheur des photographes. La température relativement fraîche le matin est prévue au-delà des 30°C l’après-midi.

En début de journée, nous prenons l’UT 95 une très belle route qui nous conduit à Natural Bridge NM, encore un parc bien différent avec la présence de ponts de pierre énormes qui enjambent le canyon.

Natural Bridges National Monument abrite trois des plus grands ponts naturels du monde, creusés par les petits cours d'eau qui sillonnent White Canyon et Armstrong Canyon. La couche géologique affleurante de la région est composée de Cedar Mesa Sandstone, un grès assez dur qui se prête bien à la création de ponts naturels, arches et autres pinacles par Mère Nature.

Les ponts naturels sont formés par le travail d'érosion d'un cours d'eau et sont donc beaucoup plus rares que les arches, qui résultent de diverses autres forces d'érosion. C'est également la raison pour laquelle les ponts ont tendance à se trouver dans des canyons profonds, alors que les arches sont généralement hautes et exposées, souvent les derniers vestiges de falaises et de crêtes érodées. Voilà pour les précisions géologiques.

Les Indiens vivaient ici dans des pueblos construits dans les plis de la falaise.

Nous reprenons la route pour nous diriger cette fois vers l’objectif de la journée Valley of the Gods. Mais juste avant, nous franchissons un point assez extraordinaire Moki Dugway.

Des lacets escarpés, non pavés mais abrupts, qui descendent de 366 m du sommet de Cedar Mesa. La route de gravier relativement facile s’étend sur environ 5 km avec une pente allant jusqu’à 10%. Hervé maitrise la pente, tout va bien. C’est incroyable, jugez par vous même.

En bas, nous voici au début des 26km de piste caillouteuse avec laquelle nous allons sillonner Valley of the Gods. Certes, nous sommes ballotés car la piste est difficile et présente de nombreux pièges, mais le décor rouge, les buttes, les pointes.... tout cela est fabuleux. Je vous partage mon bonheur.

Et encore, plus merveilleux ! Valley of the Gods est une sorte de Monument Valley en plus petit et... en plus calme. Le site est très peu exploité touristiquement parlant, et c'est tant mieux. Valley of the Gods conserve un charme sauvage, et nous vivons une merveilleuse aventure hors des sentiers battus et des pistes bondées. Avec ses formations rocheuses monumentales, ses buttes et ses tours de grès sculptées par le temps, cette immense vallée désertique est un petit chef-d’œuvre de la nature, façonné par des millions d'années d'érosion. Admirez !

Une dernière, mais il y en a plein d’autres. Nous sommes seuls au monde, le pied !

Au sortir de la piste, nous entamons un léger détour par Goosenecks State Park qui est un tout petit parc d'État, 4 ha seulement, proposant un point de vue fantastique sur de longs et magnifiques méandres que décrit la San Juan River. C'est spectaculaire !

Nous en profitons pour prendre notre pique nique, à l'ombre des canisses et devant un panorama incroyable.

Un peu de route, puis nous passons Forest Gump Point, là où Forest s’est arrêté de courir dans le film éponyme et nous voilà à Monument Valley, en plein territoire Navajo.

Bien sûr, la cerise sur le gâteau de la journée, c’est le trés attendu coucher de soleil de Monument Valley. Nous n’avons pas les conditions idéales, car quelques nuages viennent perturber l’embrasement des falaises, mais c’est quand même magique.

Nous dormons au GOULDING LODGE, sur place à Monument Valley. Et pour la première fois du séjour, nous allons dîner et petit-déjeuner dans la chambre, avec les victuailles achetées au supermarket d'Oljato.

Je vous dis à demain, pour un lever de soleil à 7h24 et pour une visite plus poussée de Monument Valley, notamment sur les lieux de tournage des films westerns mythiques de John Ford.

Lever tôt ce matin pour assister au lever du soleil à 7h24 derrière les buttes de Monument Valley pendant que nous petit déjeunons sur la terrasse de notre bungalow. Les nuages présents ce matin forment un magnifique tableau entre ombre et lumière.

Chargement des bagages dans notre Tiguan fait, check out fait, nous faisons les quelques km qui nous séparent de la Valley Drive, une piste de plus de 20km en boucle qui va nous permettre de circuler parmi les buttes et les mesas. On parle de butte lorsque la hauteur du monticule est plus grande que sa base. Dans le cas contraire, c'est une mesa.

Monument Valley est le fruit d'un long processus de mouvements du sol et d'érosion. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, le secteur était une immense plaine. D'énormes quantités de sédiments, générés lors de l'érosion des Rocheuses, situées à l'Ouest, se déposèrent ici et se transformèrent au fil du temps en roche. Un énorme soulèvement du sol transforma par la suite cette plaine en plateau. L'eau et le vent commencèrent alors leur travail de sape et sculptèrent les buttes, mesas et autres rochers si caractéristiques de la région.

À la frontière entre l’Arizona et l’Utah, les Navajos, propriétaires des lieux, appellent cet endroit « Tsé Bii' Ndzisgaii », ce qui veut dire « la vallée des rocs ».

Nous avons donc payé notre droit d’entrée et nous sommes restés près de 4h dans ce désert rouge et devant ces rocs impressionnants.

Quel bonheur de partager cela entre amis.

Les Navajos sont présents le long de la piste pour proposer les produits de leur artisanat et des balades à cheval.

Un dernier regard depuis le Visitor Center et nous quittons cet endroit mythique pour rouler en direction de Page, notre prochaine étape à plus de 200km.

Les routes américaines sont le plus souvent toutes droites, traversant des zones désertiques dans ce coin çi. İl y a peu, voire pas de villages, juste quelques villes avec un habitat de plain-pied qui peut s’apparenter à des bungalows améliorés. Rien de bien folichon au niveau architectural le long des routes empruntées et encore moins de stations service et de zones de pique-nique. C’est le désert à perte de vue, juste animé par quelques points verts d’une végétation en souffrance et toute sèche en cet mi-octobre.

Alors, nous nous débrouillons pour trouver un coin à l’ombre d’un arbre téméraire dans son attitude face à la sécheresse, pour prendre notre repas du midi, il est 3h00 !

Nous voilà quelques miles plus tard à Page, une ville le long du Colorado et proche du barrage qui permet de former le lac Powell.

Check in sans problème au DAY INN, un des nombreux hôtels de cette ville, nous repartons voir Horseshoes Bend, un méandre du Colorado. En route !

La vue plongeante est phénoménale ! Mais par contre, il a fallu faire sa place, car ce site, et c’est une première pour nous depuis le début de notre Minéral Tour, fait l’objet d’un tourisme de masse avec beaucoup.... beaucoup de chinois notamment.

Pour l’anecdote, j’ai crevé un pneu en traversant une herse suite à un contre sens. Réparation faite chez Wallmart Auto Care, par des gens serviables et souriants. Les américains sont très accueillants et nous nous sentons bien ici.

Une bière, un hamburger ... il est temps d’aller nous reposer. A demain !

Vous pensez que nous sommes chanceux, et bien pas à 100%. Qu’est ce qu’il nous raconte ? Pour définir le programme de cette journée il y avait deux choix :

Soit nous gagnons à la loterie avec deux possibilités de bon tirage, l’un il y a 6 mois, l’autre il y a deux jours qui nous délivrait le sésame pour parcourir The Wave, avec seulement 80 personnes sur la journée .... Et bien nous avons perdu les deux fois 😪

Donc, nous voilà partis pour découvrir Vermillon Cliffs, à seulement 2km à vol d’oiseau de The Wave. Au final, ce fut une journée extraordinaire et je remercie infiniment mes coéquipiers de m’avoir fait confiance pour les emmener hors trace dans un univers fait de cervelets, de mini vagues, de lames, de buttes sous 31 °C. Vous vous dites, il a eu un coup de chaud le jeune homme avec ces cervelets et bien regardez donc !

Univers naturel incroyable sous nos pas, devant nos yeux grands ouverts, et seul au monde !

Tempête de ciel bleu qui sublime les tons rosés, mais désespère le photographe.

Edmaier's Secret est une bande de slickrock, de 2 kilomètres de long sur 1 kilomètre de large, qui s'étale sur les flancs d'un plateau. Il y a eu donc un peu d'ascension à l'aller, mais rien de difficile. Ce fut même très amusant de sauter de rocher en rocher.

Même si nous ne recontrerons personne, il nous a fallu, avant de quitter le parking où nous nous sommes garés, compléter un justificatif de permis avec les bonnes informations, le placer bien visible derrière le pare-brise, et remplir le registre au départ de la randonnée. Pour faciliter notre organisation, j'avais réservé en ligne et payé notre permis quelques jours avant la visite.

Ce système est à la fois fait pour préserver les lieux et pour des raisons évidentes de sécurité.

Quelqu'un d'égaré dans cette immensité et ce dédale de rochers pourrait bien y rester longtemps avant d'être découvert.

Dans Edmaier's Secret, à part suivre la rivière dans un premier temps, il n'y a pas de chemin à suivre. Nous avons donc exploré la zone minérale comme bon m'a semblé, sans rencontré âme qui vive, en suivant des pentes naturelles et en mettant à profit ma lecture de terrain.

Tout s'est merveilleusement déroulé et nous avons passé plus de 4h00 sur place pour découvrir correctement Edmaier's Secret et profiter de ces lieux incroyables de beauté.

Cela restera, je le pense, un grand moment du séjour tant cette journée hors du temps nous a marqué par la richesse de nos observations géologiques. Et puis, il n'y avait aucune indication au milieu de ces grands espaces, pas de trace humaine et tout cela a contribué au caractère extraordinaire de cette randonnée hors des sentiers battus.

Avez vous déjà vu de telles compositions naturelles ?

Après ces 12km de randonnée féerique, nous reprenons la voiture. Un bout de piste de 7km plus loin, nous enchaînons, enfin les hommes enchaînent dans un temps limité à 1h00 chrono, une deuxième randonnée dans un slot canyon. C’est sauvage, impressionnant et nous réussissons à être dans les temps en faisant nos 5km et surtout ces photos inoubliables.

Nous sommes tous bien rincés, rosis de bonheur, de soleil et de poussière. Nous reprenons la voiture pour faire le chemin inverse, 14km de piste sur laquelle il paraît que je roule trop vite, puis 60 km de belle route avant de regagner les environs du lac Powell pour le coucher de soleil. Et voilà !

Une bonne douche, une excellente bière devant une entrecôte de 340gr, nous sommes fin prêts pour notre dernière nuit à Page. A demain

Lever 5h00 pour voir le soleil apparaître à 6h24 au dessus du Grand Canyon. Petit déjeuner sommaire pris, 20mn de marche active plus tard, Hervé et moi sommes sur zone à 6h00 pour les premières lueurs orangées.

Une fois levés, les premiers rayons du soleil effleurent les roches les plus hautes. Je trouve très joli la progression de la lumière chaude sur les falaises de l’abîme.

Retour à notre bungalow à pied, bouclage des valises et check-out faits, nous sommes quatre à prendre la navette qui nous amène au point de départ de notre randonnée du matin Hermits Trail. Il est 8h00, nous entamons un mixte entre à pied et bout de navette sur les points panoramiques répertoriés le long du trajet. Et là, oh miracle, le Grand Canyon nous séduit.

Le site est remarquable pour les points de vue offerts et pour les couches géologiques qui apparaissent sur les versants du canyon, le Grand Canyon est vu comme un livre à ciel ouvert par les géologues. Les strates, près de 40 couches différentes de roches ont été identifiées sur les parois du Grand Canyon, racontent l'histoire du continent nord-américain : chaque strate rocheuse visible sur les flancs du canyon représente une période géologique bien précise.

Celles situées au fond du canyon se sont formées il y entre 1,7 et 2 milliards d'années ! D'autre part, l'endroit est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas.

Après 3h00 de cheminement et d’observation, nous arrivons au bout de nos 11km à Hermits Rest.

Hermits Rest a été construit en 1914 pour qu'il ressemble à une ancienne cabane de mineur, avec une cheminée géante et un porche d'entrée. Aujourd'hui, Hermits Rest dispose d'une boutique de souvenirs et d'un petit snack-bar. Avant d’arriver, le chemin passe devant une arche en pierre avec une cloche cassée récupérée d'une mission espagnole au Nouveau-Mexique.

Nous sommes conquis par l’immensité de ce Grand Canyon et très heureux d’avoir fait cette balade qui nous l’a révélé dans toute sa dimension.

Il est temps de prendre les navettes en sens inverse pour regagner la voiture. Tout est bien organisé, mais nous mettrons quand même près de 50 mn à atteindre notre but.

Maintenant direction le Sud et la ville de Williams, où nous rejoindrons la mythique Route 66, supposée, en tous cas dans l’esprit de mes coéquipiers, être la route des bikers en Harley Davidson.

Nous achetons notre pique nique au Général Store de Tusayan, une salade composée comme on en trouve en France ; un peu plus chère suivant l’endroit touristique ou pas, où nous les achetons. Nous nous arrêtons en bord de route une nouvelle fois, sous des grands pins de la forêt de Kanab, car les zones de pique-nique en dehors des sites organisés sont très rares.

Quelques miles plus loin, nous voilà à Williams.

Williams est l’une des plus dynamiques et touristiques localités de l’HISTORIC ROUTE 66 en Arizona. Elle est célèbre pour deux choses : avoir été la dernière à être encore traversée par la Route 66 originelle et être la porte d’entrée, la passerelle vers le Grand Canyon. La rue principale, en fait la Route 66, est classée National Historic District. Elle aligne motels, panneaux vintage, vieilles stations-services, restaurants, « diners », jolis magasins et une ribambelle de magasins de souvenirs. C’est vivant et le premier contact avec le mythe est plutôt sympathique.

Après un petit café expresso, pas si facile à trouver car les bars sont rares et ceux qui acceptent de vous servir un café encore plus, nous reprenons la route 66, absorbée par l’intercité 40 sur cette portion ; direction Selingman.

Arrivés à Selingman, nous rejoignons un peu le tourisme de masse avec la présence de quelques cars de tours opérators. Par le passé, cette ville, qui compte aujourd'hui moins de 500 habitants, s'était développée au début du 20ème siècle grâce au train, et plus tard avec la Route 66. Nous avons marché dans le quartier historique de la ville, situé le long de la Route 66, entre Lamport et 1st Streets. Il a été référencé sur le National Register of Historic Places en 2005 et compte des bâtiments commerciaux du début du 20ème.

Je suis dubitatif sur la capacité américaine à gérer son patrimoine historique, car nous trouvons là, pêle-mêle des voitures anciennes, des épaves, des calicots, des établissements fermés .... Certaines choses sont sympa, mais nous restons sur notre faim.

Allons nous trouver notre bonheur plus loin ? Il est permis d’en douter au vu des dizaines de kilomètres parcourus au milieu de rien, le long de la voie ferrée, nous sommes dans les espaces infinis, secs, juste agrémentés par quelques fermes d'élevages bovins. Et puis, nous tombons sur le joyau, Hackberry General Store.

Le Hackberry General Store, également connu sous le nom de Northside Grocery, a ouvert en 1934, le long du nouvel alignement de la Route 66, construit sur le côté Nord de la voie ferrée et qui permet de contourner la petite ville de Hackberry. À l'époque, le magasin comptait une station-service Conoco. Il est resté en activité jusqu'à ce que l'Interstate 40 contourne cette section de la Route 66 en 1978.

L'extérieur du magasin est un vrai bric-à-brac, mais c'est aussi un musée à ciel ouvert : nous y avons découvert de vieilles voitures abandonnées ici et là et des pompes à essence tout à fait authentiques qui donnent un air de ville fantôme à ce lieu fascinant.

À l'intérieur, le magasin est rempli de gadgets et d'objets divers et variés, sur le thème de la Route 66 bien sûr, des enseignes, des vêtements... Le choix est immense, l'originalité et l'authenticité au rendez-vous.

Après avoir chiné, nous roulons quelques kilomètres, toujours sur la Route 66, pour rejoindre le CLARION, notre hôtel à Kingman.

Mes coéquipiers sont un peu déçus de cette route ; elle leur a semblé longue et surprise, sans aucune moto doublée ou croisée !

18h50, check-in et installation dans nos chambre faits, nous partageons avec Hervé et Martine notre dernier repas en commun. Et oui, pour eux, demain matin, c’est le vol retour vers la France depuis Las Vegas.

Après une belle entrecôte très tendre et cuite comme chacun l’aime, une bonne pinte de bière ambrée, nous voilà vite au lit pour tenter de récupérer de cette journée bien chargée.

A demain !

5h00, nous sommes debout avec un premier objectif, celui de voir le lever du soleil à Zabriskie Point.

Nous avons un peu de route avant d’être aux premières loges, pour ce qui va s’avérer être comme un merveilleux et progressif spectacle.

Et le bouquet final, avant d’entamer notre petite randonnée journalière, cette fois dans Badlands Loop, à l’intérieur du paysage vu de Zabriskie Point ; j’adore cette double vision dehors, dedans.

Je vous livre quelques ambiances de notre marche effectuée de 7h30 à 9h30, avant les fortes chaleurs prévues encore aujourd'hui, plus de 34°C.

La voiture regagnée, un litre d’eau déjà bu, nous allons maintenant entrer au cœur de cette vallée si mythique. Mais pourquoi ce titre de la Vallée de la Mort ?

Située au Nord du désert Mojave, Death Valley National Park abrite une vallée extrêmement aride, car séparée des influences tempérées par la Sierra Nevada. En effet les vents dominants, qui soufflent du Nord-Ouest de la Californie vers le Sud-Est, où se trouve la Death Valley, poussent les nuages qui se sont formés au-dessus de l’océan Pacifique vers cette chaîne de montagne qui dépasse les 4000m d’altitude.

Cette barrière contraint la masse d’air à s’élever, ce qui a pour conséquence de la refroidir et de provoquer de fortes précipitations sur le versant Ouest. Ainsi, en passant de l’autre côté de la Sierra Nevada, la masse d’air a perdu de son humidité. Elle se heurte ensuite à deux autres chaînes de montagnes dépassant les 2 500 mètres d’altitude qui isolent encore un peu plus la Death Valley des influences océaniques. Et la conséquence de tout cela, ce sont des températures extrêmes et pas de précipitations, par exemple 43°C la semaine dernière vers 15h. Difficile à vivre !

Une quarantaine de km à parcourir avant d’atteindre Badwater Basin situé en-dessous du niveau de la mer de - 86m, le point le plus bas de l'Amérique du Nord.

C'est l'un des plus grands marais salants protégés des États-Unis. Nous nous sommes aventurés quelques mètres sur le lit de sel laissé par l'ancien lac. Le sol de Badwater a une allure spéciale : quand il pleut, au printemps, le bassin se remplit d’eau, qui s’évapore petit à petit, créant une surface saline bien lisse, comme dans les marais salants. Avec la chaleur qui continue d’assécher le marais et créé de nouveaux cristaux de sel, la surface se brise pour former des « carreaux » irréguliers. Peu à peu, tout continue à se briser et le sol devient plus chaotique, comme s’il avait été labouré.

Au bord de Badwater Basin se trouve Badwater Pool qui est rempli tout au long de l'année par de l’eau issue, en grande partie, de la fonte de la neige tombée durant la période glaciaire à des centaines de kilomètres de là, dans les montagnes du Nevada central. Ces précipitations se sont infiltrées dans la roche calcaire et ont entamé un long parcours souterrain dans un aquifère régional avant d'émerger ici, le long de la ligne de faille au pied de la montagne. Des algues, des insectes aquatiques et des larves vivent dans la Badwater Pool, ce qui prouve que l’eau n’est pas «mauvaise», mais simplement salée. Elle abrite également l'un des animaux les plus rares de la Death Valley : l'escargot de Badwater. Ces minuscules mollusques n'existent que dans quelques sources au bord des plaines salées de la Death Valley.

Demi-tour en voiture, pour rentrer au cœur du lac salé à Devil’s Golf Course, puis après quelques km pour prendre une magnifique Scenic Drive, bien intitulée Artists Palette.

Des contreforts ondulants dans des teintes vibrantes de rose, de rouge, de jaune, d'or, de vert et de violet ? Cela ne semble pas réel, et pourtant cela fait partie du paysage magnifique connu sous le nom d'Artists Palette. Cette route de 14 km, sinueuse et à sens unique, passe devant la façade multicolores de la montagne, révélant des gisements de minéraux ferreux, qui se sont teintés sous l’effet de l’oxydation, par exemple le fer devient rouge, rose et jaune, le mica devient vert et le manganèse, violet.

Plusieurs scènes du film « Star Wars - Episode IV - A New Hope » ont été tournées à proximité immédiate d’Artists Palette.

Il est bientôt l’heure du picnic et par chance nous trouvons des tables ombragées à Furnace Creek, une forme d’oasis en plein milieu du désert. Après notre pause déjeuner, nous avons un bon bout de route pour nous rendre plein Nord à Rhyolite.

Imaginez, une route toute droite qui ondule au gré du terrain et de part et d’autre rien, le désert de cailloux. Je suis transporté dans une autre dimension.

Arrivé à Rhyolite, mon impression des difficultés pour les américains à conserver ou gérer leur patrimoine se confirme.

Rhyolite était autrefois une ville minière florissante, construite en 1904 après la découverte d'or dans les Bullfrog Hills, une région volcanique située au Sud-Ouest du Nevada. La ville connut une croissance fulgurante, attirant des milliers de prospecteurs, de mineurs et de commerçants, pour atteindre une population de plus de 8000 habitants, seulement 3 ans plus tard. Mais la disparition de Rhyolite fut aussi rapide que son apparition : les filons d'or s'épuisent rapidement, la population quitte la ville pour rejoindre des cieux plus prometteurs et la ville est abandonnée une dizaine d'années plus tard... Aujourd'hui, devenue ville fantôme, il ne reste plus que quelques ruines de Rhyolite, seuls témoignages de cette formidable époque de prospérité désormais révolue, perdus au milieu du désert et de la poussière. La beauté austère des lieux et les structures abandonnées offrent un aperçu fascinant du passé, et le néant d’aujourd'hui.

En bas de Rhyolite, un artiste a créé des œuvres d’art au milieu de nulle part. C'est interpellant !

Après cette découverte, nous reprenons la voiture en direction de Mesquite Flat Sand Dunes.

Death Valley National Park compte cinq grands champs de dunes : Mesquite Flat, Panamint, Ibex, Saline Valley et Eureka. Les dunes de Mesquite Flat sont les plus faciles d'accès car juste à côté de la route CA-190. Elles sont composées de minuscules morceaux de quartz et de roche, et comprennent trois types de dunes différents, dunes en croissant, dunes linéaires et dunes en forme d'étoile parsemés d'arbres Mesquite.

La chaleur, près de 36°C, ne nous permet pas de partir à l'aventure dans cette large étendue de sable brûlant et de rejoindre le sommet de la plus haute dune de Mesquite Flat : Star Dune, située à environ 1,5km du parking. Nous avons juste fait une petite incursion sous le soleil brûlant, un avant goût de l’enfer.

Et pour finir, cette promenade dans ces lieux si inhospitaliers, mais incroyablement sauvages et peu communs, nous prenons une piste désignée sous le nom de Twenty Mules Canyon.

Twenty Mule Team Canyon est un magnifique canyon creusé dans un décor très coloré de badlands, situé le long de la route CA190, au Sud-Est de Zabriskie Point. La piste, en sens unique et relativement en bon état, donc carrossable, offre de splendides panoramas sur le canyon et les collines multicolores érodées par l'eau et le vent. Jugez-en plutôt !

Il est 17h00, le temps est venu de faire nos 40km pour rentrer à notre hôtel, puis à la nuit tombante de nous rendre dans ce lieu incroyable déjà visité hier, Longstreet Casino, pour le dîner.

Imaginez, vous faites 20km dans un endroit désertique et vous tombez sur un casino-hôtel illuminé comme sur le Strip à Las Vegas : une sorte de gros ranch incluant un casino, une petite épicerie, un bar, deux restaurants, un plan d’eau entouré de nombreuses sculptures et des animaux de la ferme, moutons, ânes, canards, ...... Le tout est kitch au possible, mais bien réel et fréquenté.

Pourquoi un casino ? Parce que nous sommes dans le Nevada, à quelques mètres de la frontière avec la Californie où est situé notre hôtel, et cela permet aux joueurs de limiter leurs déplacements pour assouvir leur passion.

L’entrecôte à 25$ est excellente, la bière pression avec de la mousse est appréciée après cette journée marathon où nous avons bu près de 3L d’eau.

Nous rentrons à l’hôtel, commençons à faire le tri dans nos affaires. Demain, nous entamerons notre dernière journée sur le terrain.

A demain

Bon, ce vol long courrier s'est globalement bien passé, mais 10h d'une traite dans un avion cela reste quand même inconfortable, même si l'A350 est appréciable par les volumes proposés. Le service British Airways proposé à bord a été correct, toutefois moins souriant qu'à l'aller. L'escale à Heathrow fut stressante comme à l'aller, mais pas pour des raisons identiques ; disons que là, quand vous disposez d'une heure quarante cinq pour changer de terminal, prendre la navette, passer les contrôles de sécurité, changer de porte d'embarquement en supplément, cela fait court.

Mais qu'est ce qui nous raconte le français grincheux ? Car pour finir, l'avion vers Paris est parti avec 1h15 de retard ; alors, il avait le temps de faire toutes les démarches ! Ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée le contrôle des passeports à Roissy est toujours aussi long, que la température est inférieure à 20°C et que la bruine est présente. Nous sommes directement passé de l'été à l'automne !

L'heure est à un petit bilan.

Et pour finir, 4136km effectués, 2900 photos prises et un jeu du Top 5 des préférences de chacun.

Cela a été un casse tête que de se prononcer, tant ce séjour a été riche en surprises, découvertes et émotions. Nous étions dans l'exceptionnel, le jamais vu et la démesure .... imaginez la difficulté à choisir !

N°1 Blue Hills > Journée 7

N°2 Vermillon Cliffs NM > Journée 14

N°3 Bryce Canyon NP > Journée 5

N°4 Canyonlands NP ( Island in the Sky et Needles) > Journée 9 et 10

N°5 ex aquo Burr Trail et Scenic drive 12 > Journée 6

Valley of the Gods > Journée 11

Monument Valley NM > Journée 12

Grand Canyon NP > Journée 16